Правильный уход за мотоэкипировкой – МОЙ МОТОЦИКЛ

МОЙ МОТОЦИКЛ

Правильный уход за мотоэкипировкой

Чтобы предупредить все возможные «Фе, она же работает в этой сфере, ей выгодно» и т.п., я советую вам от чистого сердца и как раз потому, что сталкиваюсь с подобными историями буквально каждый раз на работе. И после повторяющихся случаев мне кажется очень логичным создать отдельную тему.
Итак, поиграем в вопросы. Ведь все ошибки они от чего? От незнания! Поэтому я пока парочку из своей копилки, а потом можете и вы задавать и не стесняться.

1. На моей текстильной куртке же написано, что водонепроницаемая, зачем её ещё чем-то пропитывать?

Это одна из главных ошибок. Почему-то покупая небьющуюся посуду все стремятся её разбить, водонепроницаемые часы намочить, суперклей оторвать и т.п. Если приложить достаточно силы — можно испортить всё! В проверке этот тезис тоже не нуждается.

Свойства куртки даже самой крутой и дорогой будут служить вам только в том случае, если вы будете за ней правильно ухаживать. Вы задумывались, почему ваша куртка вообще водонепроницаемая? Правильно, из-за водоотталкивающего верхнего материала и специальной мембраной под ним. Как это работает? Первые капли просто скатываются с верхнего материала, если дождь сильный, то вода проходит через верхний материал и попадает на мембрану, которая совсем на волшебством, а своими свойствами( посмотрите сами, та часть мембраны, которая обращена именно к куртке, она гладкая и будто прорезиненная) выводит эту воду, которая стекает по рукавам и спине вниз. Это вроде должно быть понятно, верно?

Ну так вот, у вас есть куртка, у которой есть мембрана и хороший внешний материал. Вы купили её в магазине, пренебрегли уходом и просто поехали по улице. Как вы думаете, что находится в воздухе на дороге? Уж точно не укрепляющие микрочастицы. Пыль, копоть, грязь и много чего еще. Всё это попадает в поры вашего материала и забивает их, потом оно попадает на мембрану и забивает и ее поры. Да, да, ваша мембрана же не только воду отталкивает, она еще и обеспечивает вашей куртке возможность «дышать» — выравнивать разницу температуры снаружи и внутри. Покатались вы пару раз так, потом попали под дождь, вся эта грязь впитывается дальше и дальше, еще вспотели, потому что мембрана ни фига не дышит, да и стирать не стали. Злые вы ругаете производителя и продавца за то, что вы промокли, а ведь куртка новая! В магазин обратно идти вы не решились, а продолжили эксплуатировать куртку дальше. Проходит лето, ваша куртка внутри становится всё менее комфортной, мембрана стала жесткой, неудобной, шелестит как-то странно. И вы задаёте себе вопрос о том, а стоило ли платить столько денег для того, чтобы эта хреновина через сезон превратилась во что-то непонятное. Она ведь даже ни разу не спасла вас от дождя, обидно как-то. Да и куртка сама уже снаружи выглядит, мягко говоря, плохо. Вроде была чёрная, а теперь выцвела и похожа на половую тряпку, да и только. Вы задумываетесь о том, что возможно наружный материал совсем не выдержит падения, ибо как-то он истончал. И правильно думаете. Чтобы хоть как-то привести куртку в порядок, вы стираете её при температуре 60 градусов, отжимаете и чтобы долго не сушить, засовываете в сушилку, аргументируя это тем, что если уж она падение с мотоцикла на высокой скорости выдержать должна, то стирка-то ей не повредит. К сожалению стирка ничего не исправила, и куртка выглядит всё так же ужасно, а эта дурацкая мембрана ко всему еще и порвалась. Вы выискиваете чек и бежите в магазин, у вас ведь гарантия. В торговом зале вы видите улыбчивое лицо продавца, который вам эту куртку и продал, и первое, что вам хочется сделать, это хорошенько его побить. Вот ведь пустобрёх! Рассказал небылиц, уговорил меня на покупку столь дорогой вещи, которая ничего не может, а теперь ещё и улыбается так противно, наверное, хочет ещё что-то подороже продать. И тут начинаются дебаты, обвинения и много чего ещё. Но ведь продавец на самом деле не виноват.

Что же вы сделали неправильно?

Перед первой эксплуатацией куртки очень важно пропитать её, чтобы грязь не проникала в поры материала. Пропитывать нужно хотя бы раз в месяц, или чаще, если вы много ездили и попадали под дождь. Суть пропитки в том, чтобы отталкивать грязь от внешнего материала, не давать ей проникнуть вовнутрь к мембране, поддержать и сохранить прочность всё того же внешнего материала. А солнечные лучи, которые заставили вашу куртку выцвести? Кроме того, что пострадала краска, пострадали и сами волокна. Пропитка защищает ваши вещи и от ультрафиолетовых лучей.
Что же касается стирки? Теперь вообще не стирать? Стирать, обязательно стирать! Минимум два раза в год куртку надо стирать, предварительно вытащив все защитные элементы. Идеально стирать экипировку в машинке в холодной воде, выбрав программу для деликатного белья, ручной стирки или чего-то подобного. Ни в коем случае не включайте отжим, а про сушилку совсем забудьте. Есть только один производитель, который одобряет подобные операции, угадайте-ка какой? Но сейчас не о нем. Обратите внимание на то, какой порошок вы используете? Он предназначен для современных микроволокон? Это очень важно, потому что в обычном порошке находятся минеральные вещества, которые очень агрессивны. Именно они испортят не только саму мембрану, но и внешний материал. Поэтому, не скупитесь на порошок. Вы же уже потратились столько на куртку.

Итого, вы потратите в сезон около 20 евро на средства для ухода за экипировкой. Но вы же не жалуетесь на то, что зубная паста стоит денег, верно? Скупой платит дважды и намного больше, не забывайте!

Описанная мною выше ситуация не совсем выдуманная. У меня есть один знакомый, по совместительству клиент нашего магазина. Мужик отличный, делает много добрых для общества дел, очень любит свой мотоцикл и не покидает его ни в какую погоду. Они просто одно целое. В своё время он решил хорошо вложиться и купить себе самое качественное «обмундирование», так как машины у него нет, а мокнуть и болеть ему не хотелось, деятельность не позволяет. Он потратил тогда около 3,5 тысяч марок на комбинезон от Rukka, сапоги Daytona, всё по высшему разряду. Но вот только проносил эти все вещи около полутра-двух лет без ухода. В плачевном состоянии он принес свою куртку с порванной мембраной к нам, мол еще три года гарантии, отправьте им, пусть смотрят. Надо заметить, что вещи он не стирал от слова «вообще». Куртка вернулась с пояснением, что она грязная и вонючая, и ребята из Rukka к ней прикасаться и не собираются. Куртку постирали, отослали им. Вскоре она вернулась с вердиктом — повреждения не совместимые с «жизнью».
Что же случилось на заводе? На заводе мембрану пытались заклеить специальным «скотчем» для мембран GoreTex — GoreTape. Как говаривают знающие люди — эта лента творит чудеса, но в данном случае мембрана крошилась и заклеить ее так и не вышло, лента к ней просто не клеилась.
К тому же жалобу отклонили, сказав, что это не гарантийный случай. А вы что думали? Если вы загляните на ярлычки внутри вашей куртки, то обнаружите там инструкции по эксплуатации вашей экипировке. Если вы сами прольёте на ваш ноутбук воду, то разве обычная гарантия прибора это покроет? Тут та же самая история. В тот момент, когда вы перестаете ухаживать за вещами надлежащим образом, вы лишаетесь гарантии. А ведь обидно, когда это что-то уютное и приятное, красивое и удобное, правда же?

Как вы понимаете, штаны постигает та же самая участь, так что всё сказанное выше в той же степени относится к штанам.

2. Чистить шлем изнутри? Зачем?

Вопрос на мой взгляд совершенно неоправданный. Вспомните только свою последнюю поездку под палящим солнцем, вы снимаете шлем, а голова вся насквозь мокрая от пота, да и шлем не лучше, одеваешь его после перерыва, а самому аж противно, что он такой влажный. Было такое?
А дамы? Помните, что мазали себе на лицо перед поездкой? Тональный, пудра, крема и т.п. На лице-то их точно уже не осталось, а вот остались они все на внутренних частях шлема — на внутренних подушечках, которые обеспечивают вам правильную посадку шлема и защиту. Пот тоже оседает там. Мало того, что это всё противно только при одной мысли об этом, что одевая шлем повторно, это всё снова контактирует с вашей кожей и волосами, оно пахнет и есть вероятность того, что там уже начали свою жизнь колонии бактерий, которые вам ничего хорошего не принесут, но это еще не всё, пот, грязь и жиры с кожи негативно действуют на поролоновые внутренности шлема.
Для меня лично влияние пота на поролон зарезалось в сознание с видом старых лыжных ботинок, которые нам приходилось одевать в школе. Поролон твердеет, сбивается, начинает крошиться. Хорошего в этом крайне мало.
В случае же шлема подушечки на скулах перестают плотно прилегать, шлем держится и сидит уже далеко не оптимально, ощущения от самих подушечек тоже уже не такое удобное, они даже начинают царапать лицо, крошиться внутри и т.п.
Я не рассказываю страшные сказки, это реальная картина. Всё ещё не верите? Тогда сходите куда-нибудь, где дают шлемы на прокат, и посмотрите на их состояние изнутри. Вам было бы приятно одевать такое на голову? Зачем же специально портить своё любимое и превращать в подобие этих самых «общественных» шлемов?

Что же надо делать?

Вам не надо становиться гуру химчистки или проделывать какие-то магические ритуалы. В данном случае есть куда более простые и лёгкие советы.

Даже летом, хоть и жарко, носите подшлемники. Выберите себе хороший, тонкий, дышащий и лёгкий. Стоит он копейки, стирать его можно и нетрудно. Он будет впитывать в себя большую часть пота. Для комфорта в дальнюю поездку можно взять с собой парочку, которые стоят по 3 евро штука. Даже выкинуть потом будет не жалко.

Раз в пару недель используйте пену для очистки шлема. Ей покрывают все внутренности шлема, оставляют на пять минут, потом мокрой мягкой тряпочкой извлекают пену и грязь, которую она вытянула из поролоновых подушечек. На ночь шлем оставляют просохнуть, а уже следующим утром его снова можно использовать.

Эта самая пена чистит, дезинфицирует и ухаживает за поролоном. К тому же ею можно отчистить даже пятна с дивана или ковра, или же с сиденья автомобиля. Проверено опытом коллег.

Конечно, есть вариант того, чтобы вытащить поролоновые подушечки из шлема и постирать. Но тут надо быть осторожным. Не все шлемы это поддерживают, да и не все смогут потом правильно вставить подушечки на место. Так же надо соблюдать правила стирки, которые приведены выше в случае с курткой. Да и скажем честно, это займёт куда больше времени, чем просто взять и воспользоваться пеной.

Не используйте химические средства не предназначенные для чистки шлемов. В лучшем случае вы испортите только внутренности шлема, в худшем надышитесь ядовитых паров, будучи в шлеме, а тут уже более серьёзные последствия.

Подобно случаю с курткой от Rukka была у нас и ситуация со шлемом Schuberth. Как вы знаете, производитель это серьёзный, даёт на свои шлемы гарантию и предлагает целый ряд услуг. Нашему вниманию предстал в ужасном состоянии шлем, которому было всего-навсего года два «от роду». Лыжные ботинки сразу же всплыли в памяти. Клиент жаловался на то, что внутренности «уже не торт», и что надо бы это дело исправить. Шлем отослали в Schubert, откуда он вскоре вернулся в том же самом виде. Гарантия и в данном случае была прервана из-за неправильного ухода, точнее его отсутствия. Клиенту предложили заменить внутренности за его счет, на что он и согласился.
А Schubert помахал перед нашими лицами воображаемым пальчиком и сказал, мы не можем донести до всех наших пользователей, как ухаживать за нашими продуктами, а вот вам бы следовало бы. Что мы, в принципе, и делаем, но почему-то для всех 10,95 за баночку пены, которой в соло использовании хватит на год, слишком большие деньги. Ну и ладно, если хотите каждые пару лет покупать новый шлем, и вам кажется, что это дешевле, то дерзайте!

3. Это же кожа, зачем с ней что-то ещё делать?

И тут большая просьба вспомнить, что же стало с вашей любимой кожаной курткой, которую вы носили раньше, когда они были в моде? Или с косухой или с туфлями? Когда-то кожа высохла, начала трескаться и возможно даже порвалась. Ведь так?
Конечно, кожа на самом деле выносит куда больше текстиля, но это еще не значит, что ей не нужно ухода. В данном случае она зачастую оказывается более требовательной в уходе.

Вопреки старым представлениям об уходе за кожей, большинство кожаных продуктов, которые вы приобретаете сегодня не предназначены для использования жиров для кожи. Можно ли ими пользоваться вы узнаете на ярлыке своего продукта(если он, конечно, не из Пакистана или Китая, а куплен в магазине, продающим сертифицированную одежду). Чаще всего единственным средством для поддержания хорошего состояния кожи достаточно пропитывать её специальным раствором, который продается в виде баллончика-распылителя. Происходит это всё быстро. Нанесли, мягкой тряпочкой растерли, дали полчасика впитаться — и готово.
Эту процедуру надо повторять где-то раз в месяц, или каждый раз, когда кожа по-настоящему промокает(что, кстати, тоже очень неполезно для материала). Даже зимой имеет смысл хотя бы разок нанести пропитку, чтобы кожа не пересохла. К тому же пропитка защищает кожу от ультрафиолетовых лучей и действует водоотталкивающе.

О чем я, например, долго не знала, так это о том, что кожу не только можно чистить, а даже нужно. Для этого есть специальные средства, которые вы можете приобрести в вашем магазине экипировки. И так же, как и с текстилем, два раза в год рекомендуется чистить кожаную экипировку. Используйте только рекомендованные производителем или продавцом-консультантом средства. Иначе вы можете раз и навсегда повредить ваши любимые вещи.

Заметьте, что для каждого вида кожи (блестящая, матовая, нубук, замша и т.п.) есть специальные пропитки и чистящие средства. Обратите на это внимание при выборе своих продуктов для ухода. Тут очень легко сделать неправильный выбор и с хорошими намерениями превратить свою матовую куртку в блестящее нечто, что вам уже совсем не по душе. Найдя же правильные продукты, которые вас устраивают, пользуйтесь ими, экспериментировать в данном случае может оказаться очень дорогим и неблагодарным занятием.

Автор статьи: Алёна Кузнецова (Feya)
Продавец-консультант сети магазинов мотоэкипировки в Германии Louis

Как обслуживать мотоцикл?

Человек, который действительно любит двухколёсную технику, всегда будет обеспечивать хороший уход своему мотоциклу. Конечно, можно доверить его профессионалам, работающим на специализированном СТО, но такая услуга обойдётся недёшево. Кроме того, только при самостоятельном уходе можно получить гарантию того, что все работы были выполнены правильно. Поэтому вам придётся запастись инструментами и расходными материалами, а также найти удобное место, где вы сможете спокойно заниматься обслуживанием своей техники. Уход за мотоциклом не требует особенного мастерства, но он включает множество операций и может быть достаточно хлопотным.

Двигатель

Главное, о чём стоит позаботиться владельцу любого моторизованного транспорта — своевременная смена масла в силовом агрегате. Поскольку двигатель мотоцикла работает на высоких оборотах и с одного кубического сантиметра удаётся получить больше мощности, чем в машине, он изнашивается быстрее и требует частого ухода. По регламенту замену масла выполняют каждые 5–6 тысяч километров, если иное не предписано заводской инструкцией. Мотоциклы с высокооборотистыми моторами требуют выполнять эту операцию в два раза чаще — не реже раза в 3 тысячи километров.

Поскольку масло расходуется на угар, каждую тысячу километров стоит проверять его уровень в двигателе мотоцикла специальным щупом. Для этого транспортное средство ставят на ровную площадку, прогревают мотор в течение двух минут, а затем останавливают его. Линия масла на щупе должна находиться между двумя отметками, соответствующими минимальному и максимальному уровню. При нехватке технической жидкости её следует долить. Однако нужно быть очень осторожным, поскольку двигатели мотоциклов очень чувствительны к повышенному уровню масла и могут выходить из строя в таком состоянии уже через 2–3 тысячи километров.

Топливная система

Проще всего ухаживать за мотоциклом с инжекторным двигателем — такие модели уже завоевали большую часть мирового рынка и продолжают набирать популярность в России. Одновременно с заменой масла необходимо прочищать форсунки, добавляя в бак специальную присадку. Если работа двигателя остаётся неустойчивой, форсунки следует отдать на профессиональную ультразвуковую чистку, обратившись на СТО. Это обойдётся дороже, однако вы получите гарантию достижения положительного результата.

Если у вас мотоцикл, оснащённый карбюратором, лучше узнать у профессионала, как ухаживать за топливной системой, поскольку эта деталь всегда требует тонкой настройки. Однако промывать его вы можете самостоятельно, используя специальную жидкость, продающуюся в магазине. Сняв крышку, достаньте из карбюратора мотоцикла фильтр, продуйте жиклёры, приставив к ним трубочку баллончика с чистящим средством, слейте остатки жидкости и вытрите карбюратор насухо. После этого установите новый фильтр и соберите карбюратор. Если вас можно назвать достаточно опытным владельцем мотоцикла, вы можете попытаться самостоятельно настроить карбюратор, установив игольчатый клапан в нужное положение.

Перед выездом из гаража следует обязательно проверять, нет ли потёков бензина на моторе. Если они присутствуют, их следует вытереть насухо и при первом же удобном случае заменить прокладки в карбюраторе. Также лучше проверить топливный шланг, поскольку в нём могут образоваться трещины, становящиеся причиной течи.

Тормоза

Наиболее важной для мотоцикла является именно тормозная система, поскольку от неё зависит безопасность водителя — если в машине есть ручник с тросовым приводом или электромагнитным управлением, то здесь такая роскошь отсутствует. Раз в год меняется тормозная жидкость — после её смены обязательно нужно прокачать гидравлический контур, чтобы выпустить воздух, ухудшающий работу системы. На тормозной жидкости для мотоцикла лучше не экономить, поскольку её качество также напрямую влияет на безопасность человека. Каждый месяц стоит проверять состояние тормозных шлангов — они не должны быть потрескавшимися или растянутыми. Узнать, что пора менять шланги, достаточно легко — при их чрезмерном износе педаль будет проваливаться, а колодки станут смыкаться с диском в самом конце её хода.

Тормозной диск на мотоцикле подвергается очень сильному износу — каждый месяц желательно контролировать его толщину штангенциркулем. Это же касается и колодок — их накладки должны предотвращать трение металла о металл, способное быстро разрушить всю тормозную систему мотоцикла. Замену деталей стоит выполнять, если толщина диска равна 3 миллиметрам и меньше, а накладок на колодках — 0,8 мм.

Трансмиссия

Чаще всего встречаются мотоциклы с цепью — обслуживать их сложнее всего, но такая система не требует больших расходов и не создаёт больших трансмиссионных потерь. Уход за цепью предполагает её смазывание каждые 500–1000 километров. Для этого приобретается специальная смазка — лучше отдать предпочтение расходным материалам, рекомендованным производителем мотоцикла. При смазывании цепи заднее колесо вывешивается, чтобы обеспечить свободное прокручивание звёздочки. Если цепь сильно загрязнена, можно промыть её мыльной водой, но использовать бензин и дизельное топливо запрещено.

Цепь на мотоциклах меняют каждые два года либо 12 тысяч километров пробега. При этом обязательно покупать заднюю звёздочку, поскольку она на мотоцикле быстро изнашивается, и трансмиссия может работать в нештатном режиме, если сохранить старую деталь. При установке цепи и техническом осмотре мотоцикла проверяют её провисание. Для этого нужно поднять цепь пальцем в нижней её точке. Если цепь удалось подвинуть более чем на 25 мм, требуется её подтянуть — нормальное провисание равно 15–25 мм.

Мотоциклы с карданной передачей требуют наименьшего ухода, однако и такая трансмиссия выходит из строя без своевременного обслуживания. Каждые 10 тысяч требуется менять пыльники и резиновые прокладки, а также менять масло в редукторе. Наименее хлопотными считаются мотоциклы с приводом зубчатым ремнём — его нужно менять каждые 5–10 тысяч километров в зависимости от предписания производителя.

Подвеска

Задние амортизаторы мотоцикла меняют, когда на них появляются характерные потёки жидкости — в зависимости от качества дорожного покрытия это приходится делать каждые 8–20 тысяч километров. Передние амортизаторы лучше менять каждые 5 тысяч километров, поскольку к этому времени они теряют свои изначальные свойства и после проезда крупных неровностей мотоцикл может сбиваться с выбранного курса. В передней телескопической вилке масло меняют каждые 4–6 тысяч километров, поскольку под воздействием нагрева в нём происходят химические преобразования.

Управляющие тросы, которые проходят через вилку, также необходимо обслуживать. Каждые 500 километров на них наносят несколько капель моторного масла, а каждые 2000 километров тросы снимают и отмачивают в керосине. Если мотоцикл используется в регионе с повышенной влажностью, под кожух троса рекомендуется залить 5–10 граммов трансмиссионного масла.

Электропроводка

Главное, на что следует обращать внимание при уходе — высоковольтные провода мотоцикла. На них не должно содержаться крупных трещин и отслоений изоляции. При появлении таких дефектов провода меняются целиком.

Также во время ухода проверяйте, нет ли в электрической системе окисленных контактов. Каждый из них может стать причиной поломки стартера либо аккумулятора. Кроме того, окислившиеся контакты могут помешать запустить двигатель при следующем выезде. Чтобы восстановить их, можно воспользоваться мелкой наждачной бумагой либо иным шлифовальным приспособлением.

Подготовка к зиме

К концу сезона обязательно проверяйте шины — если на резине появились трещины либо виден металлический корд, стоит отправиться в магазин. Шины покупают к зиме, чтобы воспользоваться существенными скидками — но если вам негде их хранить, лучше отложить приобретение до весны. После этого мотоцикл моют и устраняют все существующие неполадки.

Подготовка к зиме требует выполнения следующих действий:

1. Снять аккумулятор;
2. Замотать в плёнку оголённые контакты, глушитель и фару;
3. Залить полный бак бензина и добавить в него присадку-стабилизатор.
4. Накрыть мотоцикл чехлом.

Если есть такая возможность, двухколёсную технику стоит хранить в подвешенном состоянии, предварительно спустив колёса. Мотоцикл можно поднять на специальные козлы либо установить на потолочные крепления. Аккумулятор хранится дома, причём за зиму его требуется подзаряжать 3–4 раза.

Оптимальное обслуживание

Уход за мотоциклом можно разделить на три части. Ежедневная заключается в осмотре деталей на наличие повреждений, контроле давления в шинах и мойке техники. Периодическая — отслеживание сроков замены и ремонта крупных компонентов. Ежегодная — подготовка мотоцикла к зиме, замена масла в моторе и других технологических жидкостей.

Уход за мотоциклом

Правильный и постоянный уход за мотоциклом – залог того, что техника прослужит долго. Не все владельцы техники задумываются о том, что ухаживать за байком необходимо с первых дней приобретения. Уделяя постоянное внимание своему байку, можно быть уверенным в том, что он не откажет в самый неподходящий момент.

Многие службы готовы выполнять все действия, однако обслуживать мотоцикл владелец должен самостоятельно. Это позволяет быть уверенным в качестве продуктов, которые покупаются для мотоцикла и, к тому же, экономит средства.

Вопросом, как ухаживать за мотоциклом, задаются многие. Первое, что необходимо сделать после приобретения техники, это изучить инструкцию, ознакомится с требованиями, которые предъявляет производитель к расходным материалам.

Также необходимо проверить работоспособность всех систем, независимо от того куплен новый байк или б/у. При появлении первых симптомов неисправности, следует более глубоко исследовать данную проблему. Как показывает практика, предотвращение неисправности стоит дешевле, чем ремонт. Своевременный ремонт мелких неисправностей позволит экономить на капитальном ремонте.

Искусство ухода за мотоциклом включает в себя моечные работы, проверку смазки и масла, заправочные работы, регулирование отдельных элементов. Обслуживание делится на несколько видов:

1. ежедневное обслуживание;
2. первое техническое обслуживание;
3. периодическое техническое обслуживание.

Ежедневное обслуживание проводится перед каждым выездом. Необходимо проверить тормоза, давление в шинах, освещение и уровень топлива в системе. Периодическое техническое обслуживание проводится либо несколько раз в сезон, либо при определенном пробеге.

Предлагаем несколько рекомендаций по содержанию мотоцикла:

После поездки в дождь, следует внимательно осмотреть байк и очистить его от прилипшей грязи.

Грязь, как ничто другое, сильно впитывает влагу окружающей среды, и может привести к коррозии метала по истечению определенного периода времени. Чтобы не повредить покрытие, грязь не следует соскабливать или вытирать сухой тряпкой. Проще и практичнее сначала размочить комки, а затем удалить мягкой тряпкой. Поскольку грязь может накапливаться и на проводке мотоцикла, ее очистке следует также уделать много внимания.

Рассмотрим более детально уход за основными частями мотоцикла.

Уход за двигателем мотоцикла

Обслуживание двигателя предполагает выбор бензина и масла в соответствии с требованиями производителя. Все масла имеют разную формулу и выпускаются в соответствии с параметрами двигателя.

Выбор масла, рекомендованного производителем или близкого к нему, позволит оттянуть момент капитального ремонта вашего двигателя. Кроме того, от масла зависит то, будет ли работать мотоцикл на заявленную мощность. Покупка более дорогого вариант позволяет сэкономить на ремонте двигателя.

Следует внимательно соблюдать и сроки замены масла. Фильтр рекомендуется менять каждый раз при замене масла. Его следует менять один раз в сезон, либо через каждые 5000 – 6000 км.

Уровень масла необходимо проверять каждую 1000 км. Уровень проверяется специальным масломерным щупом. Для проверки необходимо, чтобы мотоцикл стоял на идеально ровной поверхность, и не было никаких перекосов. Перед проверкой рекомендуется запустить двигатель на пару минут, затем заглушить, и подождав 1-2 минуты, после чего уже производить проверку.

Правильный уровень масла должен располагаться между максимальным и минимальным значениями на щупе. Переизбыток масла, как и его недостача приводят к нарушениям в работе двигателя, которые сразу могут не проявиться, а затем вылиться в дорогостоящий ремонт. Если масла недостаточно, его следует долить. Доливание выполняется в несколько этапов.

Уход за карбюратором мотоцикла

Чтобы продлить срок службы карбюратора необходимо через каждых 4 тыс. км. пробега его промывать. Промывание карбюратора производится в таком порядке:

1. Отворачивается пробка.
2. Извлекается топливный фильтр и промывается.
3. Продувается жиклер в канале.

Металлические предметы наподобие стальной проволоки не используются для прочистки каналов, поскольку они могут изменить структуру отверстия. Что в конечном итоге приведет к нарушению работы карбюратора.

При ежедневном уходе проверяется наличие потеков жидкости на карбюраторе. В случае возникновения данной неисправности, необходимо заменить прокладки и подтянуть крепеж.

Поскольку именно в карбюраторе происходит формирование смеси, которая затем поступает в двигатель, необходимо тщательно следить за качеством этой смеси. Если смесь обогащенная, на свечах появится черный налет, и вы отметите увеличение расхода масла. При обеднении смеси свечи будут белого цвета. При этом износ двигателя будет идти ускоренно. Качественный состав смеси определяется путем регулирования установки дозирующей иглы.

Уход за тормозной системой

При продолжительном использовании на элементах тормозной системы могут накапливаться грязь, пыль, остатки масла. Это все составляет угрозу для безопасности водителя. Как минимум, один раз в год эту систему необходимо тщательно очищать. Также не следует забывать о тормозной жидкости и поддерживать постоянный уровень. Тормозная жидкость меняется один раз в сезон. Уровень можно проверить в окне расширительного бачка.

Тормозную систему следует проверять сразу после покупки транспортного средства и каждый год перед началом сезона. Главным элементом тормозной системы является тормозной диск. Наиболее распространенной проблемой является его износ. Чтобы определить уровень износа, центр диска измеряется штангенциркулем.

Предельный износ составляет 3 мм. Диск должен быть гладким и не содержать продольных волн, иначе тормозные колодки будут очень быстро стираться. Колодки относятся к расходным материалам. Минимальная толщина фрикционного слоя составляет 0,8 мм.

Если эта величина будет меньше, металлическая основа колодок начнет стираться. Замену колодок следует проводить внимательно, чтобы не перепутать левую с правой. Процесс замены колодок прост. Достаточно открутить болт сбоку и поднять вверх суппорт.

Также необходимо следить за состоянием тормозного шланга. Наиболее часто встречается его старение и растягивание. Это элементарно проверяется одним нажатием на тормоза. Если педаль уходит очень глубоко, шланг необходимо заменить.

Уход за цепью мотоцикла

Одной из наиболее важных деталей мотоцикла является цепь. Это связующее звено в системе двигатель – колесо. Необходимо постоянно следить за натяжкой цепи.

Неправильная натяжка не только уменьшает мощность, которая передается на колесо, но и приводит к более быстрому износу задней звездочки. При правильной регулировке провес цепи в спокойном состоянии составляет 15-25 мм. Зачастую проверка выполняется на нижней части цепи по центру. Если вы можете поднять цепь больше, чем на 25 мм, ее необходимо подтянуть.

Цепь рекомендуется очищать специальным спреем. После очистки смазку необходимо восстановить. Ухаживая таким образом, вы убережете цепь от преждевременной коррозии. Цепь необходимо смазывать каждых 500-600 км пробега. Если цепь сильно загрязнена и спрея для очистки нет под рукой, цепь можно промыть мягкой щеткой с мылом. Ни в коем случае не следует использовать бензин для таких целей. Это может привести к повреждению сальников.

Смазка наносится на внутреннюю поверхность. Заднее колесо следует предварительно вывесить. При вращении колеса смазка равномерно наносится по всей поверхности. После нанесения следует дать постоять мотоциклу, чтобы смазка успела прилипнуть. Основные типы цепей, которые используются на мотоциклах — Z-, O-, X-ring.

Смазка может быть как универсальной, так и для конкретной модели цепи. При правильном уходе, цепь прослужит в районе двух лет. Меняя цепь, следует заменить звездочку.

Смазка для цепи должна быть достаточно жидкой, чтобы успешно покрывать все элементы, но в то же время, она должна выдерживать большие нагрузки. Также в ее составе должны быть водоотталкивающие элементы.

Обслуживание электропроводки

Поскольку от правильности работы электропроводки зависит, поедет мотоцикл или нет, необходимо постоянно следить за ее состоянием. При наличии аккумулятора, периодически проводится проверка уровня электролита в каждом из элементов, а также определяется его плотность. Аккумулятор должен находиться в заряженном состоянии.

Что касается проводов, их необходимо периодически осматривать, и при выявлении повреждений или обрыва, следует произвести замену. Свечной провод также нуждается в периодической проверке. При выявлении трещин, провода следует заменить.

Фары и габариты необходимо проверять перед каждым выездом из гаража. Все контакты должны хорошо работать. Если обнаружили окисление, эту проблему следует исправить, поскольку это может стать причиной того, что мотоцикл не заведется. Периодически следует производить замену свечей.

Обслуживание амортизаторов и передней вилки

Замена амортизаторов производится:

• Если жидкость из него вытекла.
• Если слышны характерные скрипы и стуки в движении.
• Если произошла потеря свойств гашения колебаний.

Амортизаторы не поддаются ремонту. Проще купить готовый амортизатор и произвести замену. При замене амортизатора следует заменить шарниры.

Для снятия амортизатора устанавливаем мотоцикл на центральную подножку. Затем отвинчиваем болт верхнего крепления, за ним болт нижнего крепления. Снимаем амортизатор. Установка производится в обратном порядке.

Передние амортизаторы рекомендуется проверять через каждых 5 тыс. км. пробега. Замена задних производится, если вытекла жидкость.

Поскольку на переднюю вилку приходится очень большая нагрузка, она нуждается в постоянно обслуживании. Уход заключается в устранении пыли и загрязнений, а также в смене масла. Масло подвергается давлению и высоким температурам, поэтому требует его периодически менять. Замена масла в гидравлической системе – это достаточно сложное действие, которое требует определенных навыков и большого количества инструментов, поэтому этот процесс лучше доверить профессионалам. Не стоит покупать дешевые варианты, в итоге это может выйти Вам боком. Нужно обязательно обращать внимание на его технические характеристики.

Тросы управления также нуждаются в уходе. Для того, чтобы они не потрескались, их необходимо периодически смазывать. Несколько капель моторного масла нужно заливать в оболочку тросов каждые 2 тыс. км. пробега. В большинстве случаев это убережет от обрыва троса вдалеке от дома. Периодически тросы необходимо снимать и промывать в керосине. А затем заливать трансмиссионное масло в оболочку. Достаточно всего 5 мл масла, но каждых 2000 км.

Уход за мотоциклом в конце сезона

Большое количество людей не пользуются мотоциклом в зимний период. Для того, чтобы все функции байка были на прежнем уровне в начале сезона, его следует правильно готовить к зимовке. В первую очередь необходимо помыть байк. Затем снимается аккумулятор.

Не стоит забывать, что батарею следует хранить в теплом помещении и подзаряжать 3-4 раза за зиму. Лучше всего частично выпустить воздух из шин и разместить мотоцикл в подвешенном состоянии. Необходимо добавить стабилизатор топлива в систему и проследить за тем, чтобы он разошелся по всем деталям. Масло и масляной фильтр лучше заменить.

Бак необходимо полностью заполнить бензином, чтобы не было коррозии металла. Топливный краник закрывается. Глушитель следует упаковать, чтобы влага не попала внутрь. Оптимальная темпера для хранения 10-15 оС. Следует помнить, что мотоцикл боится не низкой температуры, а резких перепадов.

[sc:ads5]

Мотоэкипировка. Уход за кожаной мотоэкипировкой.

Практические советы по уходу за кожаной мото одеждой и экипировкой.

Выбирая кожаную мотоэкипировку следует учитывать, что уход за кожей более сложный, чем за текстилем. Например текстильную мотокуртку, отстегнув подклад и вынув защитные щитки можно стирать в стиральной машине с регулярной периодичностью без вреда для самого материала, с кожаной курткой все сложнее, если кожаную куртку регулярно стирать, из кожи будут выстирываться натуральные жиры и масла и в конце концов кожаное изделие потеряет свою эластичность, кожа станет хрупкой, появятся трещины которые постепенно заполнятся пылью и очистить такую кожу будет не возможно, кожа обесцветится.

Кстати кожаные мотокуртки от Alpinestars и ICON на мой взгляд наиболее долговечны чем схожие мотокуртки от других производителей, без проблем стираются до 20 раз, затем кожа начинает грубеть, обесцвечиваться, линять. Наличие съемного подклада на кожаной мотоэкипировке и мото-одежде, необходимая вещь, отстегнув подклад его можно стирать регулярно.

В летний период лучше пользоваться текстильной мото-одеждой, изготовленной из сетчатой ткани. Сам сетчатый материал не уступает по надежности обычному текстилю из которого изготавливаются мотокуртки, мотоштаны и другая текстильная мото-экипировка. Сетчатая ткань отлично продувается и вентилируется, конечно на первый взгляд такой материал кажется менее надежным, однако по всем показателям такой сетчатый материал ничуть не хуже обычного текстиля и в жаркие дни стоит носить именно такую мотоэкипировку.

К примеру если же вы решили одеть именно кожаную мото куртку в жаркий летний день, стоит в качестве подклада одеть футболку с длинным рукавом, футболка будет впитывать влагу и подклад вашей кожаной мотокуртки останется сухим, в противном случае вся влага выделяемся телом останется на подкладе кожаной мотокуртки и ее пройдется стирать т.к. появится неприятный запах и т.д.

Насколько быстро пачкается кожаная мотоэкипировка.

Безусловно мотоэкипировки темных тонов менее марка, но цветная кожаная мотоэкипировка выигрывает по внешнему виду на 200% и более заметна на дороге.

Пыль и грязь не самое страшное для кожи, труднее всего очистить кожу от остатков насекомых которые разбиваются при встречном движении.

Кожаная мотоэкипировка в дождь.

• Кожаная мотокуртка в дождь со средней силой промокает примерно через 10 минут, если ваша кожаная мотокуртка имеет свойства waterproof (резистивна к влаге), такая кожаная мотокуртка промокнет через 20-40 минут.
• Кожаные мото штаны в дождь со средней силой промокают гораздо быстрее чем мотокуртки, ведь вся вода стекающая с мото-куртки и мото-шлема стекает вниз.
• Кожаные мотоперчатки – промокают довольно быстро, обычно хватает 10 минут, чтобы перчатки были мокрыми «на сквозь», даже высококачественные и дорогие мото-перчатки будут окрашивать ваши руки при намокании, даже если перчатки темного цвета.
• Кожаные мотоботы без свойства waterproof (резистива к влаге) – промокают долго, но вода стекающая по джинсам и кожаным мотоштанам попадают во внутрь мотобот, поэтому одевая штаны старайтесь штанину одевать поверх мотобота.
• Кожаные мотоботы со свойствами waterproof – практически не промокают, но так же необходимо штанину мото штанов одевать поверх мотобота, иначе вся вода, стекающая по одежде обязательно будет в мотоботах.

Можно сделать вывод, что кожаная мотоэкипировка не пригодна для поездок в дождь, промокает кожаная мото-одежда довольно быстро, а вот сохнет кожа до четырех дней, причем сушить можно только естественной среде при обычной температуре без воздействия прямых солнечных лучей.

Как же очистить кожаную мото-одежду без вреда для кожи?

Кожаную мотоэкипировку не обязательно подвергать воздействию влаги, т.е. стирать не обязательно, для очистки кожаной мото-одежды я рекомендую использовать пенные очистители фирмы Salamander или Salton.

Я рекомендую пенный очиститель «Combi Proper» от Salamander, очиститель имеет приятный запах, легко пенится и невероятно чисто и быстро удаляет любые загрязнения с поверхности кожи без остатков и следов, при этом, не оказывая негативного воздействия на кожу, как то – выцветание, обесцвечивание, изменение цвета и тд. Стоимость пенного-очистителя составляет 200-300 рублей, приобрести такой очиститель, можно в любом обувном магазине.

Использование пенного очистителя «Combi Proper» от Salamander для очистки кожаной мотоэкипировки

Конечно на флаконе очистителя для кожи, есть краткая информация в том числе и на русском языке, однако я опишу свою методику очистки именно цветной кожаной мотоэкипировки.

Влажной тряпкой с поверхности кожаной мото-одежды удаляем пыль, грязь. Протирая влажной тряпкой, не усердствуйте, особенно на «цветных» участках кожи. Не используйте мягкую поролоновую губку! Используйте чистую х.б. ткань

Далее, взбалтываем пенный очиститель и наносим на самые загрязненные участки кожи, ждем 1-2 минуты и начисто вытираем тряпкой смоченной в пенном очистителе. Не вытирайте пенный очиститель с поверхности кожи сухой тряпкой и темболее влажной тряпкой, которой вы вытерли кожу предварительно.

Повторить процедуру необходимо до тех пор пока загрязнения не будут удалены или вас не устроит результат. Рекомендую периодически заменять грязную тряпку на чистую, иначе же например белая кожа начинает легко пачкаться от той грязи которая остается на грязной тряпке.

После очистки кожаные вещи нужно вывесить на вешала (плечики) подходящего размера и дать коже просохнуть до полного высыхания.

Хранение кожаной мотоэкипировки.

В зимний период времени или в тот период, когда кожаная мото-одежда не используется, хранить ее следует в чистом виде, в текстильных чехлах, не стоит хранить кожаные вещи в полиэтилене, особенно если полиэтилен закрыт (завязан).

Кожаная мотоэкипировка должна «дышать» иначе произойдет потеря блеска, эластичности, поэтому для хранения подойдут только текстильные чехлы, которые можно приобрести в магазинах одежды и цена составляет на них 100-700 рублей в зависимости от качества.

Оставляя кожаную мотоэкипировку на хранение, предварительно стоит ее очистить, ведь грязь способна «въедаться» и спустя 2-3 недели, не говоря о месяцах – грязь, пыль и прочие загрязнения, особенно остатки насекомых, будет сложнее удалить, чем скажем, приступив к чистке сразу после поездки.

Выводы, кратко:

Стирать кожаную мото-одежду, лучше не чаще чем 2-3 раз за сезон, съемный подклад можно стирать чаще.

Если вы приступили к стирке кожаной мото-одежды, используйте только холодную воду, стирать лучше руками, используйте шампунь для кожи или обычный шампунь для волос, забудьте о стиральном порошке – испортит кожу моментально.

Будьте готовы к тому, что белые участки кожи могут полинять от более темных или цветных участков кожи. Так, например, стирая мотокуртку из кожи красного цвета с белыми вставками стоить понимать, что белая кожа станет слегка розовой.

Сушить кожаную мотоэкипировку следует только в естественной среде, т.е. без воздействия солнечных лучей, искусственных осушителей (различных обогревателей).

Хранить кожаную мото-экипировку следует в текстильных чехлах.

Загрязнения лучше удалять сразу непосредственно после поездки, используя пенные очистители.

Не используйте спирто-содержащие очистители, только очистители на водной основе!

Частично восстановить эластичность кожи можно при помощи растительного масла или специального жира. Придать коже легкий эффект влагостойкости (допустим в густой туман и морось поможет не промокнуть) используйте специальную SMS пропитку, в виде спрея.